Хотя меню советских толовых было довольно однообразным, однако посетители знали, что едят полностью натуральную пищу/Фото:ng72.ru
Советский общепит не просто так называют феноменальным явлением. Начав свое функционирование в виде доступных столовых, он как-то незаметно для людей привил советской кухне привычки, которые используются и в российском общепите.
1. Принципы советского общепита
Цены в советских столовых позволяли сытно поесть всего за рубль или полтора рубля/Фото:agrarii.com
Так уж принято, что у любой нации имеется традиционная кухня. Как правило, для приготовления таких блюд используются продукты, которые произрастают в местности, населенной данным народом. Лишь представители нации, к которой относится тот или иной вид кухни, знают про все тонкости и секреты приготовления этих яств.
Топ 10 Самых Вкусных Блюд Советской Кухни | Назад в СССР
Своеобразным дублером русской национальной кухни стала советская кухня. Именно ее готовили в столовых и кафе в эпоху СССР. Было время, когда советскую кухню критиковали, старались выявить в ней недостатки. Но сегодня немало тех, кто с ностальгией вспоминает вкус еды, подаваемой в тех самых столовых. И хотя современные люди имеют информационный доступ к любой национальной кухне мира (посредством кулинарных книг и журналов, телепередач и интернет-ресурсов), однако главными в меню практически каждой российской семьи остаются советские блюда.
Как в нескольких словах охарактеризовать общепит той эпохи? Быстро, дешево, сердито. Да, пожалуй, это наиболее точные характеристики. Советские люди знали, что после трудного рабочего дня они смогут за рубль – полтора наесться в столовой. Именно столько обходился посетителям обед.
Комплексные обеды готовились с целью утолить голод рабочих и повысить производительность их труда/Фото:obzorkuhni.ru
Когда начали функционировать столовые в Советском Союзе? Для начала стоит отметить, что первые заведения общепита при Советской власти были рассчитаны на все слои населения. Иначе говоря, материальную возможность питаться в этих столовых могли даже очень бедные люди.
Владимир Ильич Ленин позаботился о создании этих заведений практически сразу после исторических событий (революции). Данным решением он преследовал одну цель: поддерживать в государстве высокие показатели производительности труда. Понятное дело: сытый человек работает лучше голодного. Потому следует обеспечить рабочего едой, но так, чтобы на пользу организму и не в ущерб государственному бюджету. Меню столовых состояло из сытных и, как сейчас говорят, экономных блюд.
Советский фастфуд. Какими были закусочные в СССР? | Вкусно по ГОСТу (2022)
В тот период общепит начал функционировать практически в каждом городе, а в ряде городов – при каждом заводе и фабрике. В советские столовые превратили даже рестораны, которые были открыты для посетителей до Ленинской власти. Теперь в этих заведениях кормили рабочих.
В те годы в стране народ не рассуждал о пользе и вкусе продуктов или блюд. Главное – чтобы все были сытыми. Следует отметить, что именно благодаря функционированию в стране общественных столовых народ оставался сытым.
В стране начала агитироваться новая идея, согласно которой женщина не должна была постоянно стоять у плиты и готовить подолгу. Приветствовались блюда, которые были быстрыми и простыми в приготовлении.
2. Воспитание народа посредством общепита
Практически к каждому предприятию были прикреплены общественные столовые,которые не только кормили рабочих, но и способствовали их единству/Фото:ng72.ru
Следует отметить, что общепит не только утолял голод рабочего народа. Эти заведения являлись местами сплочения населения. Так новой властью выполнялось идейное воспитание граждан. Действительно, общая трапеза сближала людей. А благодаря правилам поведения простому народу прививалась культура поведения за столом и в общественных местах.
В принципе, правила эти были нетрудными в выполнении:
• снять шапку при входе в помещение;
• вымыть руки перед едой;
• после принятия пищи убрать за собой грязную посуду.
Сегодня эти элементарные полезные привычки знает даже школьник, а в те годы простой народ фактически перевоспитывали.
3. Установка на правильное питание
Лучше всех кормили шахтеров и металлургов/фото:gubkin.city
Позднее открылся научно-исследовательский институт питания. Цель накормить голодных рабочих уже перестает играть первостепенную роль. Новая установка советской власти – накормить людей правильным образом. И вот создание меню заведений общепита ставится на научные рельсы. С того момента народ кормили уже по науке.
Система питания в столовых разрабатывалась аж десятками институтов. Особенно скрупулезно подходили к разработке меню в ведомственных общепитах. Ради поставленной цели – правильного кормить рабочих – все население Советского Союза разделили на 5 категорий граждан в зависимости от того, сколько энергии отдавал работе каждый из них.
Было вполне ожидаемым, что в этом отношении специалисты умственного труда будут отнесены к самым «ленивым». Потому было решено, что комплексный обед в столовых должен восполнять организму интеллектуала 1400 калорий, в то время как люди, занимающиеся физическим трудом, съедали пищу калорийностью от 1600 до 2200 калорий (в зависимости от тяжести выполняемой работы и энергоотдачи). Лучше всех кормили шахтеров и рабочих, занятых на металлургическом производстве. Им по новым законам полагались обеды калорийностью от 2500 калорий и выше в сутки.
Разумеется, при посещении заведений общепита мало кому в голову приходила мысль «уложиться» в указанный объем калорий. Однако то, что питание, разработанное советскими институтами, соответствует потребностям человеческого организма, является неоспоримым фактом, подтвержденным научно.
4. Советские «гамбургеры»
Вот он — советский ответ американскому общепиту вместо гамбургеров — вкусные котлеты, которые закусывали хлебом/Фото:m.fishki.net
Уже несколько лет после открытия Института питания, в 1934 году, начал работу наркомат пищевой промышленности. У руля этого учреждения встал Анастас Микоян. Он был убежден, что вкус населения СССР следует развивать. Через два года он едет в Америку за поиском интересных кулинарных рецептов и технологий в области общепита.
Микоян планировал внедрить опыт американцев в отечественный пищепром. Приехал он на родину не с пустыми руками, а с 25 автоматами, предназначенными для изготовления гамбургеров. Уже через год, в 1937 году, на столичных улицах появилось блюдо, ставшее достойным ответом советской кухни американцам. Это были горячие Московские котлеты. Правда, клали ее не в булочку (как в США), а между двух кусков хлеба.
Однако отечественным «гамбургерам» советские люди радовались недолго – грянула Великая Отечественная война. Несмотря на губительное воздействие этого страшного события на судьбы миллионов людей и экономику страны, она не смогла уничтожить главный плюс советского общепита – абсолютную натуральность продуктов. Многие знаменитые российские артисты, которым довелось питаться в молодости в советских столовых, с ностальгией вспоминают вкус харчо, подаваемого в них, а также другие блюда из отечественного меню той эпохи.
5. Роль советских столовых в послевоенные годы
Комплексный обед является советским изобретением, придуманным главным диетологом СССР/Фото:r37.ru
Кстати, немногим известно, что сама идея комплексного обеда родилась именно во времена Советской власти. Да, это тогда был придуман обед, состоящий аж из трех блюд. Идея была придумана главным диетологом СССР Мануилом Певзнером. Он считал вкусную еду капризом буржуа, а добавление в блюда специй и пряностей вредным для организма человека.
Диетолог был убежден, что меню советского человек должно быть абсолютно полезным для здоровья. Потому, считал он, в него можно добавлять лишь блюда с вареной и тушеной обработкой продуктов. Удивительно, но советском обществе прочно прижилось такое меню.
Стоит отметить, что общественные столовые изрядно спасали положение советского народа в периоды острого дефицита в стране. Посудите сами: в магазинах отсутствуют товары даже первой необходимости, а для приобретения последних у перекупщиков ежемесячного дохода недостаточно. Между тем в столовой можно было сытно поесть. Все-таки там готовили котлеты и натурального мяса, да и другие блюда содержали в себе лишь настоящие продукты (не ГМО, не добавки, не ароматизаторы, идентичные натуральным).
Уже в послевоенное время в СССР появились так называемые домашние столовые. Еда, подаваемая в них, была намного вкуснее той, которая подавалась в заведениях общепита, предназначенных для рабочих предприятий. Еще один плюс сталинской эпохи – введение разнообразия в меню общественных столовых. Такие изменения были обусловлены новой системой работы этих заведений.
Так, если раньше в столовой могли питаться по низким ценам рабочие предприятия, к которому относилось данное заведение, то теперь разрешалось обслуживать в них и посторонних посетителей. В те же годы в стране открылись разнообразные кафе.
6. Хрущевский подход к общепиту
При Хрущеве поменялась система советского общепита/Фото:tolknews.ru
После смерти вождя народа (Сталина) и прихода к власти Хрущева поменялся подход к общественному питанию. Сам процесс изменений можно было охарактеризовать одной фразой – «десталинизация всей еды». Дел в том, что в те годы из продажи исчез целый ряд продуктов. В таких условиях заведениях общепита просто неоткуда было брать ингредиенты для приготовления блюд.
Сложившееся положение дел с продовольствием было связано с сокращением приусадебного хозяйства и частного скота в стране, которым, в свою очередь. В результате в стране значительно подорожали продукты питания (такие, как мясо, молоко, сахар, яйца). В столовых посетителям пришлось платить даже за хлеб.
А что положительного можно отметить во влиянии хрущевской власти на советский общепит? Наверное, в этом отношении можно выделить открытие пельменных, пирожковых и чебуречных. Нельзя сказать, что еда в этих заведениях была отменного качества, но это было то, что помогало наесться голодному советскому человеку в условиях высоких цен на продукты питания. Такая трапеза хоть и была далека от комплексного обеда, но и стоила недорого.
Можно с уверенностью сказать, что мнения людей, которым довелось питаться в советских столовых, неоднозначны. Кто-то вспоминает эти моменты своей жизни с ностальгически ужасом, а кто-то – напротив, выражая желание еще раз попробовать тех самых пирожков с капустой или того борща, которыми потчевал посетителей советский общепит.
Источник: novate.ru
Меню советских столовых
Несмотря на то, что советский общепит у большинства поживших в те времена вызывает чувство ностальгического ужаса, в последние годы появляется все больше ресторанов в «совковом стиле».
Для желающих вспомнить «светлое прошлое» тут найдется и компот из сухофруктов, и яйцо под майонезом, и граненные стаканы, и торты с масляными зелеными розочками…
Нынче модно ругать Макдоналдс и вообще всякий фастфуд. Какими только эпитетами не наделяют гамбургеры и прочие продукты питания из Мака. А мое мнение таково, что человеку, который выжил в условиях тотального совкового общепита, никакие бигмаки нипочем», — пишет со знанием дела жж-юзер germanych.
Тем не менее найдется немало людей, для которых котлеты из хлеба и куриная лапша являются самыми прекрасными деликатесами из детства. Видимо, для таких ностальгирующих личностей открываются заведения а-ля СССР с интерьером в стиле 50-х и меню примерно из тех же времен, но, увы, по современным ценам.
Например, в московском ГУМе на третьем этаже появилась «настоящая» советская столовая со всей атрибутикой — автоматы с газировкой, алюминиевые вилки и бифштекс с яйцом. Современных детей отсутствие «колы» в меню, конечно, приводит в ужас, а вот старшему поколению на такое посмотреть весело.
На этом, кстати, основана шутка Платона Рябинина из фильма: „Вокзал для двоих“, обращенная к официантке Виолетте: „Только передайте там на кухне, что мороженое для Веры, так что пусть его ничем не разбавляют“.
Кстати, мороженое в кафе почему-то в самом деле ничем не разбавляли — наверное, советские общепитовские умельцы никак не могли придумать, чем его можно разбавить», — рассказывает все тот же germanych.
В систему общепита входили столовые (городские, ведомственные типа вузовских), кафе, рестораны, закусочные (всевозможные блинные, пельменные, чебуречные).
Помимо знаменитых советских столовок, которые сейчас усиленно копируют модные рестораны, были еще пельменные, сосисочные, чебуречные и пончиковые. Посидеть в заведении, по сути, было нельзя, посетители «располагались» за высокими столиками, на которых стояли баночки с горчицей. Стоит сказать, что и сейчас подобные заведения возрождаются.
Поностальгировать можно, например, в рюмочной возле метро Новокузнецкая. А «те самые пончики» из детства продаются на ВВЦ, ларек с ними так и называется. Кстати, возле двух окошек всегда очередь.
В советское время попасть в приличный ресторан было большой удачей. А еще большей удачей было поесть там вкусно. Сейчас, когда купить можно практически все, людям почему-то очень хочется хоть на пару часов вернуться в то несколько странное советское время.
И они идут в заведения, где подают мимозу из консервов, макароны по-флотски и борщ. И неважно, что обходится им это не в несколько рублей, а в пару-тройку тысяч. Кто вам считает…
Источник: back-in-ussr.com
От ресторасьонов до столовых
«Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную …От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать…» Так строго блюли, если верить Ивану Шмелеву, пост в трактирах Москвы. Посмотрим, как обстояло дело с соблюдением постов в заведениях общественного питания нашего города.
Журнал: № 12 (декабрь) 2013 Авторы: Ольга Рыбакова, Александр Елизов Опубликовано: 24 декабря 2013
«Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную …От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать…» Так строго блюли, если верить Ивану Шмелеву, пост в трактирах Москвы. Посмотрим, как обстояло дело с соблюдением постов в заведениях общественного питания нашего города.
Русское и иностранное
Хотя преемником древнерусской корчмы и, можно сказать, первым «рестораном» на Руси был московский царев кабак, в новой столице Петр решил организовать дело по-новому. По основании города на Троицкой площади были открыты в 1711‑м аустерия, где часто отдыхал или вел переговоры сам Петр, где праздновали победу в Северной войне, и, в 1722‑м, кофейный дом. Последний, впрочем, быстро закрыли за недостатком клиентов: обычай пить кофе прижился среди петербургской знати только при Анне Иоанновне, но уже настолько прочно, что за новой столицей закрепилась слава «кофейной». В первом русском описании Санкт-Петербурга (А. И. Богданов, 1749–1751) упоминается и «Первый Трактирный дом» на Троицкой пристани, построенный в 1720 году.
Трактиры в Петербурге содержали в основном иностранцы, это были своего рода гостиницы в привычном им понимании: еда, ночлег, нехитрые увеселения вроде бильярда. Назывались они тогда «гербергами». Русский дворянин приезжал в Петербург по преимуществу к родственникам, там и столовался, пока еще на старорусский, «московский» манер.
В гербергах же кухня была по большей части иностранная. Строительство города с верфями, заводами и мануфактурами означало постоянное прибытие многих рабочих, мастеров, инженеров (помимо самих новых жителей) — и всем им нужно было где-то жить и столоваться; «общественное питание» быстро развивалось и процветало. Императоры особо заботились об этом: при Елизавете Петровне только гербергов в столице насчитывалось 45.
Для низших слоев населения вход в трактиры, содержавшиеся иностранцами, был закрыт, для них открывали харчевни, где за небольшие деньги можно было поесть, но ночлег не предполагался. Кухня здесь оставалась более привычной для русского человека.
Общественное питание быстро развивалось, особый толчок его развитию дала отмена крепостного права: с этих пор только очень богатые люди могли содержать на кухне большой штат. Многие предпочли услуги трактиров и ресторанов. В столице говаривали: «Петербуржец о погребе не заботится: если не женат, он обедает в трактире; женатый, он все берет из лавочки».
После притока эмигрантов, бежавших от Великой французской революции, в петербургскую кухню стали быстро входить французские традиции. Оплотом последних стали «ресторасьоны», первый из них официально упоминается в Петербурге в 1805 году. Вначале «ресторации» открывались при гостиницах и трактирах. Они последовательно придерживались в обстановке и меню модных европейских новинок.
Ресторации или «ресторасьоны» (шутливое — «растеряции») считались уровнем выше прочих заведений: они располагались на «бойком месте», окнами на улицу, залы были обставлены мягкой мебелью, посетители могли пользоваться отдельными кабинетами и бильярдами. В отличие от прочих заведений, здесь звучала живая музыка, выступали оркестры с популярными солистами, цыганские хоры, посетителей обслуживали лакеи в сюртуках и официанты-татары.
Важными становились не только традиции приема пищи, но и сам характер общения. Атмосферу дружеских обедов создавал табльдот (франц. table d’hote) — общий стол, накрывавшийся в определенное время. Некоторые петербургские рестораны становились своеобразными деловыми и литературными клубами, местами встреч журналистов, чиновников высших рангов, министров, великих князей, артистической богемы. К началу XX века мыслящие люди (в их числе Блок, Бальмонт да и многие другие), впрочем, стали предпочитать простые трактиры ресторанам, в которых пировали нувориши. Сама же традиция встречаться в ресторане (кафе, клубе…), чтобы «беседовать о серьезных вещах» или строить творческие планы, пережила все перипетии истории и сохранилась по сей день.
Ресторан «Контан» на набережной реки Мойки, 58. Конец XIX века
Постное и скоромное
Среди ресторанов Петербурга королем русской кухни считался ресторан «Палкинъ», основанный в 1785 году выходцем из Ярославля. Уже в 1806 году он особо славился русским постным столом; в 1857 году в «Палкинъ» был нанят французский повар, но и в конце XIX века меню ресторана было мастерской «смесью» французских и русских блюд (например: «Суп: липотаж натюрен; Пироги: Демидовская каша; Холодное: разбив с циндероном; Зелень: раки; Роти: телятина; Пирожное: крем бруле»). Кухня «Медведя», с 1878 года открытого при гостинице Демута на Большой Конюшенной, 27, тоже, судя по воспоминаниям, была по преимуществу русской.
Также считался рестораном русской кухни «Мало-Ярославец» или «Малый Ярославец» (Большая Морская, 8): там готовили стерляжью уху, селянку, расстегаи и кулебяки, гурьевскую кашу, котлеты из рябчиков, чиненую репу, поросенка с хреном, бараний бок с гречневой кашей, подавали квас.
Если для императора Петра строгое соблюдение постов не было делом первостепенной важности, и в аустерии рекою лилось далеко не только пиво, предохранявшее, согласно медицинским предписаниям тех лет, моряков от цинги, то для многих русских людей пост оставался весьма важной частью жизни.
Как известно, русский православный календарь в иные годы насчитывает более 200 постных дней.
Когда Петербург уже вполне «влился» в жизнь Российской империи, предпочтения горожан изменились: даже среди купцов‑миллионщиков было немало старообрядцев, строго соблюдавших посты. В харчевнях и трактирах раньше, а в ресторанах позже, в меню стали вводить грибные и рыбные блюда, каши, блюда из овощей и ягод, столетием раньше вычеркнутые иностранными нововведениями. Даже в некоторых самых престижных заведениях на Невском проспекте выбор блюд мало чем отличался от монастырского стола. Например, в одном из лучших трактиров города, «Строгановском», во время Великого поста из меню исключались даже рыбные продукты. Посетителям предлагали разнообразные грибные, гороховые кушанья и кисели: ягодные, овсяные, гороховые, с патокой, сытой и миндальным молоком.
Более «патриархальный быт» и непременное наличие русских, в том числе и постных, блюд отличал в середине XIX века трактиры, что неудивительно, так как владельцами более половины из шестисот городских трактиров были в то время ярославцы.
Многие из более дешевых (как правило) заведений, кухмистерских, которые посещали разночинцы и студенты, содержались во второй половине XIX века по преимуществу потомками европейских иммигрантов XVIII-го, в них посты не соблюдались. Но оправданием столовавшимся в них за 30 копеек вольнодумцам отчасти может служить скудость и однообразие меню. А в начале XX века в Петербурге стали открываться привлекавшие, в силу дешевизны, все ту же публику вегетарианские столовые (это слово постепенно заменило слово «кухмистерская»), одну из которых, на Садовой, регулярно посещал И. Е. Репин. В 1906 году только на Невском насчитывалось шесть вегетарианских столовых.
Строго соблюдались среда, пятница и все многодневные посты в казенных учебных заведениях. В Смольном институте, например, «завтрак в посту обыкновенно состоял из шести маленьких картофелин (или из трех средней величины) с постным маслом, а на второе давали размазню с тем же маслом или габер-суп (овсяный суп (от нем. Haber)).
В обед — суп с крупой, второе — отварная рыба, называемая у нас „мертвечиной“, или три-четыре поджаренных корюшки, а на третье — крошечный постный пирожок с брусничным вареньем» (Е. Н. Водовозова. «На заре жизни/Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц»).
Стол же подмастерья портного в конце XIX века и вовсе сложно было назвать столом как таковым, но разделение даже и этого убогого меню на постное и скоромное сохранялось: «Обед подмастерья приготовляли в складчину, она заключалась в том, что все участники отпускали на обед по десять копеек. Так собиралось рубля полтора. Хозяйка должна была бесплатно варить обед.
Это обычно щи, иногда суп с мясом — во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В остальные дни — постные щи и каша с салом или растительным маслом. Завтрак и ужин — индивидуальные. Они состояли из двух тумаков (несвежее яйцо. — Прим. ред.) — одна копейка пара, или уксусу на копейку, тогда еда приготовлялась так: уксус солился, перчился и служил к хозяйскому хлебу приправой (хлеб макался и поедался)» (П. Коновалов, «История одной жизни»).
Другой стороной «постного меню» стало к началу XX века дело народной трезвости. В 1910‑х годах Государственная Дума попыталась запретить продавать крепкие напитки 94 дня в году. Это вызвало недовольство рестораторов, и законопроект «О мерах борьбы с пьянством» не был принят.
Тем не менее, заведения с продажей крепких спиртных напитков запрещалось открывать вблизи монастырей, церквей, часовен и богаделен. А продажа крепких напитков воспрещалась после 14 часов во все субботние и предпраздничные дни. Всего таковых набегало в год около 150 дней.
Старое и новое
После окончания Гражданской войны многие старые порядки стали возвращаться. Принятый в 1920 году план ГОЭРЛО предусматривал сохранение официально существовавшего «сухого закона в стране». Реальность оказалась сложнее. Государству требовались деньги, но «новые люди», строившие социалистический мир, уже не могли и мечтать о «Вдове Клико», «Редедер» и «Моэт» — «рыковка», названная по имени Председателя Совета народных комиссаров СССР А. И. Рыкова, делала свое дело уже не в «ресторациях», а в забегаловках и пивных. Новая советская расфасовка спиртного получила в народе своеобразные шутливые, но весьма политизированные названия: бутылку объемом 0,1 литра называли «пионером», 0,25 — «комсомольцем», а 0,5 — «партийцем».
О прежних излишествах вспомнили в годы «онэпивания» «нового старого» быта. «Нэпманы» быстро обогащались, не забывая прежнюю сытую жизнь. Закрывшийся после революции «Донон» возродился в нэпманском Ленинграде, но ненадолго.
На смену ресторанам приходило обезличенное общественное питание. Число ресторанов быстро сократилось, им на смену пришли фабрики-кухни, столовые и кафе. После войны, в 1960‑е годы, заведения общественного питания переводились на самообслуживание, а время пребывания в общепите уменьшалось.
Столовые и кафе теперь позиционировались как место питания, а не общения: в заведения общепита приходили, чтобы быстро поесть. Советский Союз стал индустриальной державой, городская жизнь ускорялась… Многие традиционные русские продукты питания и блюда из них, заготавливаемые домашним способом: квашения, сушеные грибы, лесные ягоды, составлявшие ранее основу постной трапезы, были исключены из общественного питания. На смену им приходили блюда типа на многие годы запомнившейся ленинградцам традиционной закуски, получившей в народе имя «сестры Федоровы» (по имени послевоенного квартета, исполнявшего народные песни) — ломтик ржаного хлеба и четыре кильки на нем.
«Постными» в общепите, согласно указу заместителя Председателя Совета Министров СССР А. И. Микояна, стали «рыбные дни» — вторник и четверг. Вполне возможно, они были выбраны как «рыбные» в противовес православным постным среде и пятнице.
Практической же причиной переведения населения СССР на рыбное меню являлась, скорее всего, проза жизни — дефицит мяса и мясопродуктов. Да что там говорить: многие годы после войны скоромное было нечастым гостем на ленинградских столах, и бытовой аскетизм прочно врос в сознание наших родителей. Пирожки с морковью и капустные котлеты известны с детства большинству взрослых, только появлялись они на столе не из желания соблюсти пост, а чаще всего от бедности.
Европейские полуфабрикаты, подававшиеся на русский стол до 1917 года — котлеты, бифштексы, шницели и рулеты — остались основой ресторанного «скоромного» меню. Лучшие рестораны в 1930–1970‑х годах были при гостиницах «Европейская» и «Астория», служивших, как некогда «Торгсин», фасадной вывеской для иностранцев. Но это уже другая история…
Источник: aquaviva.ru